Fotos de Tailandia
El Viajesito llega a su fin...
21 de diciembre del 2010. Nuestro tour por el sureste asiático empezó en
Bangkok y a Bangkok regresamos para cerrar el ciclo y regresar a casa.
Desde Siem Reap y los magníficos templos de Angkor nos tomamos un autobús que nos pasea por los últimos paisajes rurales asiáticos para dejarnos en la terminal de la capital Thai.
Etienne y Caroline vuelven a hacernos
de anfitriones como cuando llegamos para darnos una sorpresa: se han
casado!!!! En este momento es cuando te das cuenta que has estado
paseando más de lo que te pensabas... Por una semana nos hemos perdido
la fiesta del enlace. Habrá mas oportunidades porque queda pendiente el
bodorrio en tierras francesas.
Desde Siem Reap y los magníficos templos de Angkor nos tomamos un autobús que nos pasea por los últimos paisajes rurales asiáticos para dejarnos en la terminal de la capital Thai.
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| Siempre hay tiempo para un tentempié en el autobús. En este caso, crispy snake, una especialidad de la zona. |
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| Nuestro punto de llegada y de retorno. Bangkok, una ciudad alucinante. |
Espectacular Angkor
En Camboya, nos reservamos lo mejor para el final: Angkor, la joya jemer.
Llegamos a Siem Reap, al noroeste del país, desde donde se pude visitar todo el sitio Arqueológico de Angkor. Siem Reap no ofrece mucho mas que una lista interminable de hoteles y restaurantes que dan muestra de que la ciudad se creó por y para los turistas que visitan Angkor.
Para poder visitar Angkor, tienes diferentes opciones de billetes. Nosotros optamos por el de tres días puesto que la zona es enorme y creímos necesario visitarlo, al menos, durante dos días. Tres tal vez sea demasiado...
Angkor es espectacular en todos los sentidos. Es salvaje, es enorme, es antiguedad, es desconocimiento, es una combinación de cultura y naturaleza, increible.
Para poder realizar la visita lo mas cómodamente posible, nos fichamos un chófer de tuk-tuk que nos cayó bien cuando llegamos a Siem Reap. Y la verdad es que se portó como un campeón.
El comienzo obligado y la joya de la corona es Angkor Wat, el principal templo de Angkor. Pero no es lo único impresionante. El templo de Ta Prohm, donde los árboles se funden con las paredes del templo, ha sido escenario de multitud de películas que buscan mostrar el descubrimiento de ruinas antiguas. El centro urbano de Angkor Thom con su imponente Terraza de los Elefantes.
Llegamos a Siem Reap, al noroeste del país, desde donde se pude visitar todo el sitio Arqueológico de Angkor. Siem Reap no ofrece mucho mas que una lista interminable de hoteles y restaurantes que dan muestra de que la ciudad se creó por y para los turistas que visitan Angkor.
Para poder visitar Angkor, tienes diferentes opciones de billetes. Nosotros optamos por el de tres días puesto que la zona es enorme y creímos necesario visitarlo, al menos, durante dos días. Tres tal vez sea demasiado...
Angkor es espectacular en todos los sentidos. Es salvaje, es enorme, es antiguedad, es desconocimiento, es una combinación de cultura y naturaleza, increible.
Para poder realizar la visita lo mas cómodamente posible, nos fichamos un chófer de tuk-tuk que nos cayó bien cuando llegamos a Siem Reap. Y la verdad es que se portó como un campeón.
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| Aquí me tenéis, disfrutando de mi carroza como un rey jemer |
El comienzo obligado y la joya de la corona es Angkor Wat, el principal templo de Angkor. Pero no es lo único impresionante. El templo de Ta Prohm, donde los árboles se funden con las paredes del templo, ha sido escenario de multitud de películas que buscan mostrar el descubrimiento de ruinas antiguas. El centro urbano de Angkor Thom con su imponente Terraza de los Elefantes.
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| La entrada a Angkor Wat, el inicio de nuestra exploración de Angkor |
Last but no least... Cambodia
Nous arrivons pratiquement à la fin de notre périple... et entrons en territoire cambodgien! Notre premier impression, un pays beaucoup plus développé que son voisin du nord, des habitants adorables (qui se confirmera par la suite) et un pays plat. Et oui, nous nous sommes habitués au relief et aux kartzs du Laos et ça nous manque un peu en passant la frontière. Mais ne vous inquiétez pas, le pays nous réserve de belles surprises.
Contrairement à pratiquement tous les voyageurs de notre bus, nous décidons de nous arrêter à Kratie avant de rejoindre la capitale. Kratie est une petite ville, au centre colonial qui se trouve le long du fleuve Mékong et est surtout connue pour sa réserve de dauphins Irrawaddy, une espèce en voie d'extinction.
Kratie, ville coloniale
Tombée du jour sur le marché, coeur de la villeEn descendant, le long du Mékong
Ventiane, après 2 jours passés dans la capitale du Laos, on en a déduit que ça devait être une des capitale les plus tranquilles du monde... Nous n'avons pas eu la sensation de nous trouver dans une grande ville: pas de grands immeubles, pas d'embouteillages dans les rues, en quelques mots, peu d'activité... ce qui est très surprenant pour une capitale asiatique, ça repose!
Nous sommes ensuite partis vers le Sud avec un arrêt de quelques jours près de Tak Haek où nous avons passés un très bon moment en compagnie d'Océane et Stéphane, deux copains qui vivent là bas depuis un an et demi. Dans ce coin du Laos, la nature est magnifique, avec ses rizières et villages au milieu de nombreux kartzs (des collines-montagnes type Along bay qui émergent littéralement de la terre), une des plus belles vallées du pays sans aucun doute.
Sorprendente Laos: Gran noroeste y Luang Prabang, pon un templo en tu vida
La gran cuestión era saber si podríamos pasar la frontera de Vietnam a través de Diem Bien Phu. Si no era así, teníamos que regresar a Hanoi (a 9h de bus) y después tomar otro bus de 12h para Vientiane. Fuimos a la frontera un poco inquietos pero pusimos nuestra mejor cara y pasamos al Laos sin ningún problema!
Fue hacer unos pocos kilometros para notar la diferencia entre los dos países. Laos está mucho menos desarrollado que su vecino Vietnam, y eso se nota sobretodo en las carreteras. Al ser una frontera poco concurrida, no sabíamos exactamente hacia donde íbamos. No teníamos demasiadas referencias. Sabíamos que era el mejor trayecto para dirigirse a Luang Prabang, pero no sabíamos que nos encontraríamos entre la frontera y esta ciudad. El autobús paró al cabo de unas 4h al lado de un río. Al otro lado teníamos Muang Khua, pueblecito construido a la ladera de una colina y que para llegar a él tienes que cruzar un río. No hay carretera. El pueblo fue una gran sorpresa. Tranquilo, bonito y con la gente siempre con una sonrisa. Teníamos la opción de irnos después de la llegada de nuestro bus pero decidimos quedarnos y disfrutar del pueblecito un poco más. En realidad, en un primer momento queríamos ir directamente a Luang Prabang, pero la región del noreste de Laos nos enamoró. Nos encantó Muang Khua, pero el que nos enamoró fue Muang Ngoi, otro pueblecito, menos desarrollado que el anterior, al que llegamos después de 4h de barco. No hay posibilidad de llegar por carretera.
Cruzamos la frontera y llegamos a Laos!! Muang Khua, primera parada y primera sorpresa.
Embarcadero de Muang Khua.
Le charmant nord touristque
Après 10h d'Open Bus de nuit, nous voila à Hanoi, la capitale du Vietnam! Là nous avons eu la chance d'être accueillis par Aurélia, qui travaille au Vietnam depuis quelques mois et de loger dans un quartier un peu excentré, beaucoup plus tranquille que le quartier ancien des 36 rues où historiquement chaque corporation de métier occupait une rue... la rue des fleuristes, la rue des coiffeurs, les rues des bouchers, des boulangers... sympa dans l'idée, mais pas très pratique pour faire ses courses!
Le centre de Hanoi avec deux de nos touristes.
Vietnam sans ses chapeaux c'est comme une journée sans soleil!
Le trafic à Hanoi est tout simplement hallucinant... avec le développement économique, les motos ont remplacé les vélos, il y en a par milliers dans toutes les rues et ruelles à n'importe qu'elle heure du jour et de la nuit. Et qui dit moto au Vietnam, dit klaxonne à gogo... des coups de klaxonne dans tous les sens!
Quelques jours dans la capitale nous ont permis de visiter le centre, les parcs et lacs de la ville, le très beau temple de la littérature (en hommage aux lettrés et aux mandarins) et le superbe musée d'ethnographie (inauguré en 1997 par Jacques Chirac lui même!).
Viaje al centro de Vietnam
De HCMC tomamos un bus mañanero para ir a Dalat, en las montañas situadas a unas 5 horitas hacia el noroeste de la capital. Dalat es una ciudad construida alrededor de un lago y rodeada de campos de cultivo. Hace fresquito y los vietnamitas lo han convertido en su huerto particular. Además, resulta que incluso hacen vino!!! Bueno, lo del vino es una historia... Después de informarnos un poco más, resulta que la uva la cultivan cerca de la costa y luego la traen a Dalat para la producción vinícola. Una trampita pero es para conservar la importante (y única) denominación de origen Dalat. La calidad? Bueo, no mata a nadie, pero es de Vietnam!!!
Vista de la zona de Dalat.
En Dalat, desde hace ya un tiempo han ido surgiendo unos personajes curiosos, los easy raiders. Los easy raiders son tipos que con su propia motillo se proponen como guías para visitar los alrededores de la ciudad. En realidad, cualquier tipo con una moto es un easy rider en Dalat, y nada más llegar ya teníamos a la infanteria de easy riders pidiéndonos que los contrataramos para la jornada. Al final, uno de ellos nos pareció simpatico y decidimos, viendo que éramos tres, contratarlo a él y a su motillo para pasear por Dalat. Dos iríamos en una moto alquilada y el tercero de paquete con nuestro easy rider. Esta opción resultó genial pues pasearse por los caminos de Dalat es complicado (hay un montón de carreteras y no sabes donde conducen... ni con un mapa). Visitamos algunas pagodas, una família que producía su propio vino de arroz (y que nos encantó!!), una fábrica de seda, cascadas y la Crazy House, una casa diseñada por la hija de un expresidente de Vietnam y un poco excéntrica. La casa es crazy, crazy, y al inicio, cuando dije que venía de Barcelona, nos dijeron que era de un estilo gaudineano. Para mi le falta como un poquitín (como la distancia de la Tierra a la Luna, aproximadamente) para parecerse a la Sagrada Família, pero sobre gustos... Por cierto, una de las mejores experiencias de la jornada, el papeo! Nos paramos a comer en el restaurante de un compi del easy rider y nos pusimos las botas!! Brutal...
Nuestro easy rider con su paquete, Paul.
En el hotel de HCMC
Al regresar del Delta del Mécong a Ho Chi Minh City, fuimos directos al hotel donde habíamos estado anteriormente. Allí habíamos dejado las maletas y no queríamos ir a buscar otro alojamiento, ése estaba bien: bueno, bonito y barato. Sólo queríamos pasar una noche, pero no fue todo tan sencillo...
Casi una semana antes, cuando llegamos tarde por la noche a HCMC, tomamos un taxi del aeropuerto que nos dejó en el centro de la ciudad, en la zona de mochileros. Estabamos cansados y con pocas ganas de buscar hotel así que nos dijimos que al encontrar uno que estuviera bien, allí nos quedábamos. Al tercer hotel que visitamos, el señor de la recepción bien amablemente nos ofreció una habitación en su hotel por 10 dólares cuando las demás estaban a 15. El hotel estaba bien (mejor que los de alrededor), el precio también (igual que el de los de alrededor) y la habitación también (muy limpia, cama grande, tele, frigorífico, cuarto de baño, agua caliente con mucha presión) aunque con un pequeño detalle: el techo era muy bajo, de unos escasos 1,95m de altura. Como al final en la habitación estas poco tiempo, estábamos cansados y la habitación estaba bien, nos la quedamos y pasamos 4 noches.
Como comentaba al inicio, al regresar del Delta fuimos al mismo hotel. Esta vez, en lugar del señor amable, había una chica que no habíamos visto. Queríamos una noche más, así que pregutamos si tenía habitaciones para nosotros. La respuesta fue magnífica: Sí, tenemos de 8, de 10 y de 12 dólares. Quéeeeeeeeeeee??!?!?!?!?! Algo no iba bien... Le pedimos que nos dijera cuál era la de 8 dólares y nos contestó que era la habítación donde habíamos pasado las noches anteriores. Evidentemente (y un poquito cabreados) contestamos que no, que nosotros habíamos pagado 10 dólares y que nos dijera qué estaba pasando. La señorita, que parecía no creernos y nos enseñó los libros contables donde aparecía escrito que habíamos pagado 8 dólares por la habitación. Allí fue cuando se descubrió el pastel. Nosotros no teníamos dólares, habíamos pagado lo equivalente a 10 dólares pero con moneda local y alguien (vamos a llamarle el señor del primer día) habia apuntado 8 USD quedándose con los 2 USD restantes en monedita local para su bolsillo. La chica resulta que era la propietaria del hotel, y ante tanta confusión y, suponemos, al ver que sus empleados la estaban timando, nos dijo que por favor, nos quedáramos en el hotel y que ella se encargaba de solucionarlo. Nos quedamos un poco a regañadientes y subimos a la habitación. Al cabo de 5 minutos, la gran sorpresa!! Alguien llama al teléfono. Quién? El señor del primer día... Nos suplicaba que no dijeramos nada a la jefa, que él venía en el turno de noche y nos devolvía el dinero, que podia perder el trabajo, que blablabla... Brutal!! De película italiana...Al final le dijimos que nosotros no diríamos nada pero que se encargara de devolvernos la plata si no, a la calle! Nos fuimos a cenar y al regresar al hotel nos esperaban la propietaria y el señor de la primera noche al lado, con media sonrisa en la boca y cara de pánico. La señora nos comenta que en realidad habíamos olvidado que el señor nos había pagado el taxi del aeropuerto y que por eso había la diferencia de precio y nosequemas. Se había tragado la excusa del empleado!!!!! Icreible... Los miramos a los dos con cara de pocos amigos y sin decir ni una palabra nos fuimos a la habitación. 5 minutos después el señor nos había devuelto el dinero y a la mañana siguiente nos fuimos del hotel sin decir nada pensando si alguien tenía que llamar la atención al tipo ésa tenía que ser la propietaria, que suficientes explicaciones le habíamos ya dado para que se diera cuenta que le estaban tomando el pelo. Aunque si pensamos que se había tragado la excusa del tipo, seguro que en un par de meses la de la limpieza va a ir a trabajar con un mercedes nuevo.
Good Morning Vietnam!
Nos despertamos en Ho Chi Minh City, la "capital" del sur del Vietnam antiguamente llamada Saigón.
En seguida nos dimos cuenta que Vietnam no era como los otros paises que habíamos visitado, o, al menos, Ho Chi Minh City no era como las capitales que habíamos visto. Calles anchas, edificios un poco kitch pero más o menos bien terminados, mucho tráfico pero con cierta organización, calles con tiendas agrupadas según gremios o tipos de mercancías, en fin... que dentro de la anarquia asiática había un equilibrio.
Teníamos que esperar a Paul, un amigo de Lucie que se nos juntaba al cabo de cuatro días para descubrir Vietnam con nosotros, así que el primer día lo dedicamos a la visita de la city y a organizar alguna salida por los alrededores para los días siguientes. Salimos del hotel y fuimos a visitar lo que nos ofrecía HCMC: el mercado central donde empezamos a ver que eran profesionales de las imitaciones (aunque según ellos, todo era original "made in Vietnam"), los poquitos restos coloniales que quedan y el Museo de la Guerra. Este museo te informa de los eventos que ocurrieron y dieron lugar a la famosa guerra del Vietnam. Eso sí, desde una óptica un poco... especial. Basta decir que antes el museo se llamaba Museo de los Crímenes de Guerra Americanos... jejeje... un poco de propaganda para ir tirando... Igualmente muy interesante... y duro! Las fotos de los afectados por el agente naranja no dejan a nadie indiferente. Y evidentemente empezamos a descubrir una de las joyas vietnamitas, la cocina! mmmm... El Pho (caldito con fideos) de HCMC es espectacular.
Callejón al lado del mercado central. Todo tranquilito incluso a hora punta.
El edificio de Correos de HCMC. Arquitectura colonial francesa con una "touche" de estilo vietnamita
La Playa
Todo el mundo ha visto la peli de La Playa?? Bueno, pues la película se basa en un libro escrito por un tal Alex Garland. Este señor situó la trama en alguna isla de Tailandia pero parece ser que se inspiró de alguna de las playas que se encuentran en la zona de El Nido, en la isla filipina de Palawan. Nosotros queríamos encontrar esta playa así que después del norte de Luzón nos dirigimos a Palawan!
Al principio la cosa no parecía fácil. Desde hacía días anunciaban la inminente llegada de un segundo y más terrible tifón a la zona de Manila, el Tifón Parma. Esto ponía en riesgo las salidas de los vuelos. Al final, el tifón tardó más de lo previsto en llegar y nos dió tiempo de largarnos hacia el suroeste cuando éste se dirigía al noreste. Gran jugada de estrategas!!! (en realidad todo ya lo habíamos programado antes de tener noticias de tifones así que mas que nada tuvimos una suerte de tres pares de coj...)
Aterrizamos en Puerto Princesa (bonito nombre) por la tarde. PP (no tan bonitas siglas) es la capital de la isla de Palawan y ensegida te das cuenta de ello. Rascacielos por todos lados...
Palawan prometía, pero PP era un poco tristón... Ojo al modelo de los triciclos de Palawan, obras de arte!
Pasamos una noche en Puerto Princesa, pero nuestro objetivo era salir cuanto antes para descubrir los rincones que ofrece la isla de Palawan. Primer rincón: Sabang, donde se encuentra el "Underground River" que, como su nombre indica, es un río que transcurre bajo tierra y que se puede visitar con una barquita. Filipinas es tal vez el país que hemos visitado donde los transportes van más lentos y ofrecen menos comodidades, y en Palawan, todo esto se acentúa mucho más. Yendo a Sabang empezamos a darnos cuenta que movernos por Palawan sería toda una aventura en si mismo. Después de conseguir negociar una furgoneta y compartirla con unas chicas australianas, llegamos a Sabang por la tarde llenos de aceite. ¿Aceite? Sí, el tubo de escape de la furgo estaba jodido y los gases iban entrando así terminamos casí intoxicados y llenos de aceite de motor. Cojonudo...
Bien limpias a la llegada al pueblo. Siempre se tiene que causar buena impresión a los locales.
Tifones y terrazas de arroz
Pasamos tres días en Manila y costaba salir de ahí. Estábamos como en casa...
Finalmente, con un gran esfuerzo decidimos irnos a descubrir el norte de Luzón, que es la isla donde se encuentra Manila.
Tomamos un bus a media mañana y en unas 5h recorrimos los 250 km que separan Manila de Baguio, una de las "ciudades" más importantes de la región conocida como La Cordillera. Las distancias no son enormes pero los transportes tardan mucho en recorrerlas por culpa del mismo estado de éstas y por la cantidad de tráfico que hay. Sobretodo triciclos, motorcillas tuneadas con sidecar, que van lentamente por el medio de la carretera. Baguio no ofrecía mucho y solamente nos servía para pasar la noche y esperar que otro transporte nos llevara a Sagada, a otros 100km de Baguio. Esta vez tardamos entre 7 y 8h!!! Paciencia... eso es lo que se necesita para circular por las carreteras Filipinas... Lo interesante del recorrido hacia Sagada fue que a la mitad, empezó a llover a cántaros y se levantó un viento muy fuerte. Conocimos una pareja de americanos en el bus que nos comentaron que esta tormenta tenía toda la pinta de ser un Tifón, pero que no estaba ni previsto ni anunciado en ningún medio. Bueno, al final, el Tifón no anunciado causó más de 300 muertos y un millón de desplazados en Manila y los alrededores. Casi nada... Pero para nosotros no pasó de una mera tormenta. Increible! El problema que hay en toda esta región de la Cordillera es que la más mínima tormenta genera deslizamientos de tierra que cortan las carreteras. Nosotros tuvimos suerte: sólamente una roca enorme nos cortó el paso unos minutos antes que una excavadora nos la quitara de enmedio.
Nuestro bus, la roca que corta la carretera y el conductor mas su acompañante intentando sacarla con el gato del bus!!! Evidentemente el invento no funcionó y tuvimos que esperar la excavadora...
Coseguimos llegar a Sagada y comprovamos que el panorama había cambiado. Nada de calor y nada de clima playero. Lluvia y frescor de montaña. Después de unos meses de calorcito se agradeció tener que dormir tapado e ir a tomar un té calentito a media tarde. El pueblo está situado en plena cordillera y disperso en un valle rodeado de campos de cultivo. Aprovechamos para ir a visitar unas cuevas que al parcer teníamos que ver. Era la "atracción turística". En los meses anteriores ya habíamos visitado algunas cuevas y la verdad es que no esperábamos ninguna sorpresa, pero si que nos la llevamos! Empezamos la visita a la cueva bajando hacia su interior en medio del olor de guano y con un poco de barro por todos lados. Nosotros íbamos con buen calzado, así que no problemo. Pero al cabo de 30 minutos bajando, el guía nos dice que a partir de ahí, tenemos que descalzarnos porque nos íbamos a mojar. A mojar???? Síiii... Estalactitas, estalagmitas, formacions calcarias y agua por todos lados! La cueva que has soñado visitar de pequeño! Genial!
Saveur latine en terrain asiatique
En provenance de Bornéo, nous sommes arrivés à l'aéroport de Clark près de Manille, aux Philippines. Nous ne savions pas exactement pourquoi, mais c'était un pays qui nous attirait et que nous ne voulions pas esquiver en Asie du Sud-Est, peut être à cause de son passé espagnol puisque les Philippines ont été une colonie de la couronne espagnole jusqu'en 1898.
A Manille, nous avons directement atterri à Makati, le quartier des affaires, chez Elena, la soeur de la belle soeur d'Oriol (vous suivez toujours?) qui nous a gentiment accueilli et fait découvrir les joies de la capitale. Mention spéciale egalement à Vincent, son colloque! Nous sommes donc pas mal sortis dans des restaurants sympas et dans les bars branchouilles des nouveaux quartiers de la ville et avons fait un peu de tourisme a Intramuros, le quartier coloniale de Manille... Enfin, les quelques rues et bâtiments qui restent puisque la majorité à été détruit lors de la seconde guerre mondiale par les japonais. Nous avons également fait un tour à Chinatown, et oui comme les autres capitale d'Asie du sud-est, le quartier chinois ne manque jamais et est toujours animé et vaut le détour.
Les restes de fortifications érigées par les colonisateurs espagnols.
Entre mer et montagne!
Après ces quelques jours dans la "jungle", nous avions envie de mer, de plage et de repos (c'est pas que nous soyons surmenés et stressés, mais bon, il faut savoir se préserver...); du coup, nous sommes partis vers Semporna, sur la côte sud-est de Sabah. De cette ville sans charme partent les bateaux pour l'île de Mabul et surtout pour pouvoir plonger à Sipadan, un des meilleurs endroits au monde, comme le disait notre cher compatriote Jacques Cousteau. L'unique problème était que nous n'avions pas de réservation pour le parc maritime de Sipadan (140 permis de visite par jour!!! Les listes étaient bookées jusque octobre), mais par chance, nous avons pu dégotter 2 places chez "Uncle Chang", nous n'avions qu'à nous faire passer pour 2 anglais, Maxime Brady et Jonh Craptree et le tour était joué!
Oriol en pleine préparation pour la plongée!
Nous avons donc fait 3 plongées magnifiques à Sipadan: requins pointes-blanche (pas très grands, dans les 2 mètres, mais tout de même impressionnants), tortues par dizaine, poissons tropicaux par milliers et nombreux coraux de toutes les couleurs.... Le top! Mon coup de coeur pour les tortues.
Île de Mabul, entre maisons de pêcheur et resorts de luxe.
Nous sommes ensuite restés quelques jours sur l'île de Mabul, dans un endroit charmant sur pilotis avec un des plus beau coucher de soleil de la zone. L'île de pêcheur est tranquille et parfaite pour se reposer sur une plage de sable blanc...
Photo de couverture du Lonely Planet Indonésie, mais nous, on l'a trouvé à Bornéo :-)
Jungle Fever & Animal Party!
Desde que llegamos por primera vez a Malasia, casi dos meses atrás, decidimos que queríamos visitar Borneo. Nos parecía un rincón del mundo aún sin descubrir...
Llegamos a Kota Kinabalu desde Bali. Kota Kinabalu es la capital de la región de Sabah, una de las dos regiones que conforman la parte malaya de Borneo. Nos habíamos informado un poco de lo que nos ofrecia Borneo y nos inclinamos en visitar Sabah por tres principales razones: queríamos subir a la cima del monte Kinabalu, el más alto del sureste asiático, queríamos ver los míticos orangutanes en plena selva y queríamos bucear en las aguas de Sipadan, uno de los mejores sitios del mundo para el submarinismo. Éstos eran nuestros objetivos y llegamos a KK (así es como se conoce a Kota Kinabalu) llenitos de energía para realizarlos.
Pero (siempre hay "peros" cuando se trata de planear cositas por esta zona...) la cosa no estaba tan fàcil. Nos dijeron que teníamos que reservar para poder bucear en Sipadan (es una reserva natural controlada por el gobierno que solamente da unas 140 plazas al día para buceadores y otros turistas) así que enviamos emails a todos los clubs de submarinismo de la zona. Resultado: ningún sitio libre hasta octubre!!!! Empezábamos bien... El primer día que llegamos a KK fuimos a informarnos del tema de la ascensión al Monte Kinabalu. Hay una empresa que se encarga de gestionar los derechos de explotación del parque natural del Kinabalu así que fuimos a verlos para que nos informaran porque se necesitan dos días para subir a la cima y ellos se encargan de alojamiento y otras cosas. Resultado: la empresa te "obliga" a pagar una entrada al parque, un permiso de escalada, un guía para subir, un seguro y una noche en una litera de un campamento base con un coste total que ronda los 150€ por persona!!!! Para subir una montaña!! Cagada... Hacía un día que habíamos puesto el pie en Borneo y teníamos que renunciar a dos de las tres cosas que queríamos hacer... Cojonudo...
Pero bueno, como no es plan de tirar la toalla a la primera de cambio y desanimarse, decidimos irnos a pasar el día en una islita del Parque Natural del Abdul Rahman que se encuentra a 20 minutillos en barquita de KK. El mar lo cura todo... jeje
Relajación en la playita de Mamutik
Nos íbamos animando cada vez más y descubrimos que hay otra actividad interesante a hacer en la zona: ráfting! Perfecto... Nos apuntamos y nos aseguraron que se trataba de rápidos de nivel IV y que ya podíamos ir preparándonos... Uyuyuyuyuuuuy!! Nos levantamos por la mañana y nos fuimos temprano al río donde teníamos que descender haciendo ráfting. Mientras llegábamos al punto de inicio en tren, fuimos viendo que lo de nivel IV nada de nada, que no estábamos en época de lluvias y el río iba mas seco que una uva pasa.
Al principio, como no tenía mucha experiéncia, me confundí un poco...
Bali la touristique!
Après notre échec du Bromo, nous n'étions pas mécontents d'arriver à Bali...
Première destination, la plage "routarde" de Kuta: surfeurs, bikinis, hôtels économiques et endroits branchés en tout genre. Pour 2 jours, on a aimé, ça changeait de ce que l'on avait précédemment vu en Indonésie. Nous avons d'autant plus apprécié que nous avons retrouvé une partie de l'équipe de Bunaken, à savoir Giuliana, Lluisa et Joel qui eux aussi ont décidés de visiter l'île hindou. Eux arrivaient aussi d'une très, très longue journée de route depuis Sulawesi et tout de suite nous leur avons recommandé le meilleur relaxant balinais: petite bière sur la plage, avec en prime un porte bouteille 'I Love Bali' pour que la bière reste fraîche, tout en regardant le meilleur coucher du soleil de ce coté de l'Asie.
Petit apéro sur la plage de Kuta!
Tous les deux, nous sommes ensuite allés un peu plus au sud de l'île, sur la péninsule du Bukit avec Mehdi, notre copain de Singapour, qui est venu pour le week end et qui nous a dégotté un petit endroit de paradis perché sur une falaise avec vu sur la plage et sur un des meilleurs spots de surf de l'île. 2 jours repos total, dans un magnifique cadre, bonne bouffe... le pied.
Vague du Bukit.... un peu trop gros pour nous, surtout que c'est du rift en dessous.Un pequeño paseo por la gran Isla de Java
Habíamos empezado Indonesia por Sulawesi y queríamos regresar a la isla principal donde se encuentran las ciudades más importantes a demás de la capital, la isla de Java 1.0
Tomamos un avión (otro!) que nos dejó en Jakarta tempranito por la mañana. En el mismo aeropuerto compramos otro billete (sí, otro más!!) para irnos a Yogjakarta. Habiamos quedado en Bali con un amigo al cabo de una semana y decidimos dejar de lado la capital donde parece que no hay mucho que ver, para dirigirnos al centro de Java. Al final, una muy buena elección!
Yogjakarta nos gustó desde el primer momento. Esther, Giuliana y Albert nos habían recomendado un hotelito en el centro y nos fuimos allí de cabeza. Barato, limpio y con piscinita, nos encontramos casi como en casa. La verdad es que nunca habíamos oído hablar de Yogjakarta (Yogja para los amigos), pero descubrimos que alrededor de esta gran ciudad se encuentran dos de los templos más grandes e importantes de Indonesia: el templo budista de Borobudur y el templo hindí de Prambanan. Al día siguiente de nuestra llegada, alquilamos una motillo (ya somos profesionales del tema) y desafiando el anárquico tráfico de Yogja nos fuimos de visita cultural. Primero Borobudur, templo como dije budista y enorme! De planta perfectamente cuadrada, permite perderse dando vueltas entre sus diferentes pisos antes de llegar a la cima del templo donde se encuentran las cúpulas de los budas. Impresionante.
Borobudur, uno de los templos budistas más grandes del sureste asiático.
A parte de budas, también hay otras imágenes. Esta con la boca abierta, por ejemplo... La de arriba, quiero decir...
Igual de impresionante fue la visita al templo hindú de Prambanan. Se acercaba la puesta de sol, y la imagen era de lo mas linda...
When divers die, they go to Bunaken...
D'après la sacro-sainte Lonely Planet, "when divers die, they go to Bunaken", et à vrai dire, nous n'avons pas été déçus.
Arrivés à Manado, au Nord de l'île de Sulawesi, en Indonésie, nous prenons un petit bateau de pêcheur pour rejoindre le fameux paradis des plongeurs, Bunaken. Nous arrivons dans notre "lodge" en bois et bambou, chez "Lorenzo II". Le complexe donne sur la plage de mangrove et est composé d'une dizaine de cabanes, rustiques mais sympathiques. Des hamacs sont repartis un peu partout dans le lodge, c'est bon signe... pas trop de stress dans le coin! Les repas se prennent sur une grande table en bois, idéal pour partager avec les autres convives des expériences de plongée de la journée. Le seul hic de l'endroit, les rats... qui se baladent comme si de rien n'était dans les toitures des cabanes; et être réveillé en pleine nuit par ces petits rongeurs n'est pas spécialement agréable... enfin, on s'habitue!!!
Carte postale de Bunaken avec la barque traditionnelle de pêche
Lorenzo II, notre lodge de luxe! (Albert et Esther nous saluent!)
Tana Toraja
En el centro-sur de Sulawesi se encuentra la región de Tana Toraja. Los Toraja tienen una cultura propia distinta del resto del país e incluso distinta del resto de la isla. Religión, costumbres, arquitectura y comida distintas de lo que se puede encontrar en otros lados de Indonesia. Habíamos oído decir que lo más impresionante eran las ceremonias funerarias que se celebran entre junio y agosto y quisimos empezar por esto, así que desde el hotel organizamos una visita al pueblo de Lembo donde organizaban una de estas ceremonias.
Llegamos por la mañana y los locales estaban poniéndose guapos para la ceremonia. Las mujeres se peinaban y preparaban café y comida mientras los hombres vestidos de riguroso negro organizaban el tinglado y observaban a los guiris que iban llegando poco a poco con sus cámaras como si fueran rifles de caza. La verdad es que la belleza del lugar era perfecta para sacar fotos impresionantes... El pueblo, las casas típicas, las ropas tradicionales, los campos de arroz, todo lleno de colores ofrecían un espectáculo precioso.
"Plaza" del pueblo de Lembo. En el centro es donde se desarrolla la ceremonia y alrededor se pueden ver las casas-graneros típicos torayos
La ceremonia estaba para empezar y nosotros nos sentamos estratégicamente en unos espacios ubicados alrededor de la pequeña plaza central para no perdernos detalle de lo que iba a pasar. Empieza el ritual y en medio de la música, los hombres empiezan a traer búfalos de agua enormes al centro de la plaza donde de repente nos damos cuenta que hay un sospechoso charco de sangre. Un búfalo después de otro... corte de cuchillo en la garganta... sangre... convulsiones... y muerte. Después de los sacrificios de los búfalos de agua y aún bajo la música, la familia del difunto desfila para sentarse en el área presidencial mientras se hacen ofrendas de cerdos rostizados (y otros aún vivos y bien atados en cañas de bambú) y los hombres se dedican a despellejar y descuartizar a los búfalos para preparar lo que después cada uno se llevará a casita para cenar.
Las niñas bien instaladas y compartiendo un té con la gente antes de que empezara el "espectáculo"
Willy Fog no pasó por Sulawesi
De ser así, no hubiera tardado 80 días en dar la vuelta al mundo sino 800!!
Cuando empezamos a planear el ataque a Indonesia, no sabíamos por donde empezar. Con tanta isla, no sabíamos si ir a Java, Sumatra, Bali, Flores o, aunque a muchos les suene chino, Sulawesi.
Antes de empezar el viaje habíamos decidido intentar coordinarnos con Albert y Esther, dos amigos de Barcelona que se iban de viaje por Indonesia, para, como mínimo, quedar en la isla de Sulawesi y hacer submarinismo juntos en Bunaken, uno de los mejores sitios del mundo y que se encuentra en dicha isla. Después de rompernos la cabeza mirando combinaciones de aviones, encontramos una fórmula que nos permitía empezar por Sulawesi y así estar mas tiempo con nuestros compis descubriendo esta isla que es más grande que España!
Así pues, de Singapur nos fuimos volando hasta Makassar, al sur de Sulawesi. En Makassar nos encontramos con el resto de la tropa: Albert, Esther y Giuliana, amiga mexicana que también estaba "paseando" por Asia. Makassar es una ciudad sin demasiada historia y mas bien feilla. Lo que realmente queríamos era irnos rápidamente hacia la región de Tana Toraja, más al centro de Sulawesi.
A nosotros no nos gusta mucho planear para adelantado vuelos y alojamientos, pero en Sulawesi no tienes escapatoria! La isla tiene una geografía tan rara y una red de transportes tan limitado que impide o dificulta enormemente la improvisación. Para hacer 300km de bus, tardas 9h! Para ir de un lado a otro de la isla, necesitas aproximadamente 48h de bus!! Nadie te asegura las horas de salida de los transportes y encuentras poca gente con información válida de cómo moverte... Y de postre, ni cristo habla inglés por no hablar de francés, español o catalán... Eso sí, a Messi, Xavi y Puyol los conoce hasta la mujer de la limpieza del hotel (y que en el de Makassar debía estar de vacaciones con el de mantenimiento, porque la única habitación que encontramos estaba en un estado espartano, espartano). En fin, que tuvimos que reservar billetes de avión por un tubo para dos semanitas en Sulawesi.
Necesitamos toda una mañana para organizarnos y esperar a que un bus estuviera disponible, y finalmente pudimos irnos dirección Rantepao, capital de Tana Toraja.
Imagen típica en Sulawesi: esperando feliz a que algún medio de transporte te lleve para algún lado...
Tocando el cielo
El gris del hormigón y el cemento se fusiona con el verde de la selva en Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur se mezcla todo, casas, rascacielos, trenes, coches, árboles, palmeras, mercadillos, puestos de comida, turistas, malayos, chinos, indios... increíble. Lo que primero nos sorprendió de KL (la gente pronuncia su nombre solamente usando las iniciales) fue que está poblada principalmente por dos comunidades bien diferenciadas y con una cultura propia distinta de la malaya: la comunidad china y la comunidad hindú. De esta manera, lo que es obligatorio visitar en KL son los barrios de chinatown y little india y, de hecho, al llegar a KL nos instalamos en medio de chinatown o sea en medio del fregao. Por la noche ya nos dimos cuenta de como iba el tema. Solamente con ir a cenar cerquita del hotelito, vimos que en estos barrios lo que se ofrece son básicamente dos cosas: comida y imitaciones para que los turistas compren.
Uy! Mira que bolso que me voy a comprar... Igualito que el de la Preisler!
En el barrio chino comes fideos y arroz tres delicias y en el indio curry y platos vegetarianos que pican tanto que pueden resucitar a los muertos. En cuanto a las imitaciones, el rey indiscutible es el bolso LouisVuitton seguido de cerca por los relojes y las gafas de sol. Cenamos en chinatown, desayunamos un roti canai (especie de crêpe malaya que está de muerte) en un resto malayo, almorzamos en el mercado central de artesanías y nos tomamos un zumito regenerador en el little india. Al día siguiente, como dice el título del post, nos preparábamos para tocar el cielo, para subir a las Torres Petronas.
Paraditas en Little India
Uy! Mira que bolso que me voy a comprar... Igualito que el de la Preisler!En el barrio chino comes fideos y arroz tres delicias y en el indio curry y platos vegetarianos que pican tanto que pueden resucitar a los muertos. En cuanto a las imitaciones, el rey indiscutible es el bolso LouisVuitton seguido de cerca por los relojes y las gafas de sol. Cenamos en chinatown, desayunamos un roti canai (especie de crêpe malaya que está de muerte) en un resto malayo, almorzamos en el mercado central de artesanías y nos tomamos un zumito regenerador en el little india. Al día siguiente, como dice el título del post, nos preparábamos para tocar el cielo, para subir a las Torres Petronas.
Paraditas en Little IndiaChaleur et fraîcheur dans le centre de Malaisie
Nous avions entendu parler du "jungle train", train de la jungle qui traverse la Malaisie péninsulaire du nord au sud; après avoir quelque peu hésité à cause du timing (c'est un omnibus), nous avons tout de même décidé de faire le voyage depuis Kota Bharu, au nord est du pays.
Le jungle train est loin de ressembler a notre cher TGV. Il roule à peu près à 10 km/h, il n'y a que la 4ème ou la 5ème classe (les autres ont du rendre l'âme dans les années 70) et on est chanceux si on tombe sur un siège avec un dossier qui s'incline. Le côté sympa c'est qu'on n'est pas seul pendant le voyage puisque des gentils cafards nous accompagnent, se faufilant entre les sièges et fenêtres. Cependant, il est possible de trouver un certain charme à ce train qui se balade littéralement au milieu de la jungle, les paysages sont magnifiques et les passagers très attentifs à notre estomac, puisqu'ils n'arrêtaient pas de nous offrir des fruits qu'eux mêmes avaient cueillit, un bon moment!
Tout le confort du monde a bord du jungle train!
Notre terminus: Kuala Lipis, ville peu touristique mais tout de même charmante, rassemblant communauté malaise, chinoise et indienne (par la suite nous verrons que ce n'est pas spécifique à cette ville). De là, nous partons pour le Taman Negara, forêt primaire et poumon du pays. Après 3 heures de pirogue et 2 heures de recherche d'hôtel (on a ensuite appris qu'un film de Bollywood était en cours de tournage, ce qui fait que tous les hôtels étaient plein à craquer!), nous sommes partis pour une petite expédition dans la jungle, en solo.
Seulement trois heures dans la pirogue... peanuts...
Armé de notre plan du parc national, quelque peu rudimentaire, nous avons marché 3 heures dans une forêt étonnament épaisse: troncs énormes, lianes énormes, fourmis énormes... le tout avec une chaleur à mourir et une humidité qui devait frôler les 100%, puisqu'après 10 minutes de marche, nous étions déjà en nage... Un hammam grandeur nature. Le lendemain, rebelote pour une rando, cette fois ci avec "l'attraction" du parc, un pont suspendu de 400 mètres de long, à 20 mètres de haut. Nous sommes arrivés à la conclusion que tarzan "en avait" pour traverser la jungle avec les lianes!!!
D'abord, on traverse le p'tit fleuve, et...
Voila la jungle!!!
Comme d'habitude, Oriol à le chic pour retrouver des connaissances à l'autre bout du monde, cette fois ci, c'était Raul et Monserrat, copains de Barcelone.
De la chaleur de la forêt, nous sommes partis sur les hauteurs du pays: Cameron Highlands, potager de la Malaisie.. Une mer de serres (comme à Almeria) au milieu des plantations de thé, rendent le paysage surprenant et charmant. Petite visite touristique de la zone avec Ina, allemande très sympa avec qui nous ferons un bout de chemin et avec qui nous découvrirons le plaisir intense du "durian", fruit national adoré des malais, et qui selon nous à un goût qui se situe entre l'ail et l'oignon cuit, le tout un peu sucré... A vous de tester!
Le marché dans les highlands, un bon moment.
Les magnifiques plantations de thé.
Le jungle train est loin de ressembler a notre cher TGV. Il roule à peu près à 10 km/h, il n'y a que la 4ème ou la 5ème classe (les autres ont du rendre l'âme dans les années 70) et on est chanceux si on tombe sur un siège avec un dossier qui s'incline. Le côté sympa c'est qu'on n'est pas seul pendant le voyage puisque des gentils cafards nous accompagnent, se faufilant entre les sièges et fenêtres. Cependant, il est possible de trouver un certain charme à ce train qui se balade littéralement au milieu de la jungle, les paysages sont magnifiques et les passagers très attentifs à notre estomac, puisqu'ils n'arrêtaient pas de nous offrir des fruits qu'eux mêmes avaient cueillit, un bon moment!
Tout le confort du monde a bord du jungle train!Notre terminus: Kuala Lipis, ville peu touristique mais tout de même charmante, rassemblant communauté malaise, chinoise et indienne (par la suite nous verrons que ce n'est pas spécifique à cette ville). De là, nous partons pour le Taman Negara, forêt primaire et poumon du pays. Après 3 heures de pirogue et 2 heures de recherche d'hôtel (on a ensuite appris qu'un film de Bollywood était en cours de tournage, ce qui fait que tous les hôtels étaient plein à craquer!), nous sommes partis pour une petite expédition dans la jungle, en solo.
Seulement trois heures dans la pirogue... peanuts...Armé de notre plan du parc national, quelque peu rudimentaire, nous avons marché 3 heures dans une forêt étonnament épaisse: troncs énormes, lianes énormes, fourmis énormes... le tout avec une chaleur à mourir et une humidité qui devait frôler les 100%, puisqu'après 10 minutes de marche, nous étions déjà en nage... Un hammam grandeur nature. Le lendemain, rebelote pour une rando, cette fois ci avec "l'attraction" du parc, un pont suspendu de 400 mètres de long, à 20 mètres de haut. Nous sommes arrivés à la conclusion que tarzan "en avait" pour traverser la jungle avec les lianes!!!
D'abord, on traverse le p'tit fleuve, et...
Voila la jungle!!! Comme d'habitude, Oriol à le chic pour retrouver des connaissances à l'autre bout du monde, cette fois ci, c'était Raul et Monserrat, copains de Barcelone.
De la chaleur de la forêt, nous sommes partis sur les hauteurs du pays: Cameron Highlands, potager de la Malaisie.. Une mer de serres (comme à Almeria) au milieu des plantations de thé, rendent le paysage surprenant et charmant. Petite visite touristique de la zone avec Ina, allemande très sympa avec qui nous ferons un bout de chemin et avec qui nous découvrirons le plaisir intense du "durian", fruit national adoré des malais, et qui selon nous à un goût qui se situe entre l'ail et l'oignon cuit, le tout un peu sucré... A vous de tester!
Le marché dans les highlands, un bon moment.
Les magnifiques plantations de thé.Placer en las Perenthian Islands
Tomamos nuestro primer vuelo de Air Asia, el Ryanair asiático, para dirigirnos a Narathiwat, en el sur de Tailandia. Al llegar al aeropuerto quisimos tomar un taxi para ir hasta la estación de bus y luego continuar hasta la frontera con Malasia, pero imposible, nos obligaban a tomar un busito, un poco mas turístico y también mas carito y nos llevaban casi de la mano hasta la frontera. No problem.
Pa los que no se ubiquen, eso es Tailandia y hasta allí llegamos!
Cruzamos nuestra primera frontera y entramos en Malasia. Las primeras sensaciones fueron que la gente continuaba conduciendo por la izquierda, como en Tailandia y en el Reino Unido, y que todo estaba escrito en alfabeto "normal", como el nuestro, el de casa, vamos... Además, enseguida nos dimos cuenta que el nivel de inglés de la gente era más elevado que en Thailandia. Empezabamos bien y Malasia iba ganando puntos.
Malasia nos da la bienvenida. SELAMAT DATANG!!
Nuestro destino era llegar a las Perenthian islands, lugar paradisiaco según los expertos en la materia (Kim por ejemplo ;-)). Pero antes teníamos que pasar la noche en Kota Bharu, la ciudad más importante del noreste de Malasia y sin demasiadas cosas que hacer. La Loli Planet comenta el excelente mercado nocturno de la ciudad, pero realmente son cuatro barraquillas donde sirven un poco de comida y nada para caerse de culo. En fin, noche en Kota Bharu y a la mañana siguiente en ruta para las Perenthian islands junto con Pascal, francés al que conocimos la noche anterior y con el que, visto la buena onda, decidimos compartir parte de la aventurilla de las islas.
Las Perenthian Islands están formadas por dos islas, la grande con mejores alojamientos y menos playitas, y la pequeña, Kecil, con mejores playas y alojamientos más básicos, más para mochileros. Nosotros, de cabeza a la pequeña. Llegamos tempranito con el barco y acojone general: parece que estamos en periodo de altísima temporada y parece que no hay alojamieto. Nos recorrimos toda la isla y al final encontramos la última cabañita disponible en la Bahia Coral, y no estaba nada mal.Con las maletas ya en la habitación, pudimos disfrutar de un lugar paradisíaco.
Qué os parece la playita?
Las cabañitas donde nos quedamos a pie de playa
Playitas de arena blanca y un mar transparente impresionante. Aprovechamos el primer día para explorar el mar haciendo snorkeling (bucear con la mascara y el tubo de toda la vida, vamos...) y el espectáculo era increíble! Peces payaso (sí, como Nemo), tiburones de punta negra, sepias de tamaño gigante y un montón de peces más que se paseaban en medio de corales a 5m de la playa. Visto el tema, decidimos, al día siguiente, realizar un par de inmersiones. Fuimos a dos de los 3 mejores sitios de buceo de la isla y la verdad es que no defraudaron. Morenas, Napoleones (bumphead parrot), mantarayas, tiburones de punta negra, peces escorpión, Nemos, Triggerfish (ni idea de como se llama en español!) y corales de todos los colores... Brutal! De primera para empezar la temporada de submarinismo.
A parte de la naturaleza, las islas ofrecen buenos restaurantes y algún que otro bar. Disfrutamos de la comida, tomamos alguna copita y conocimos algún que otro personaje. Mención de honor a la chica francesa que hace masajes Reiki (masajes sin contacto físico, si es que pueden existir) y diosa de las energías de la tierra por no hablar de médium capaz de ver espíritus donde los demás no ven un carajo y principal apóstol del movimiento de la teoría de la necesidad de un tercer ojo (en la frente, no en el c...). Creemos que consiguió convencer a Pascal, pero no estamos seguros... ;-)
Lucie y Pascal completamente estresados después de una jornada llena de actividad (la 3era persona no la conocemos y no tiene nada que ver con el Reiki).
Nos costó mucho salir de las Perenthian Islands. El paraíso atrae. Pero no queríamos perdernos los otros rincones que nos propone Malasia, así que con un esfuerzo retomamos el barquito para dejar la playa e internarnos en la selva espesa malaya.
Con anocheceres así, normal que cueste irse de esta isla...
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